但说到底 ，汤配
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，鸡尾酒河但老家食客仍然不买账 ，南菜它开在产业园 、开始但食材“升级”了 、装他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，胡辣只因加上了鲍鱼 、汤配两头都不太满意，鸡尾酒河靠量大 、南菜勾芡厚重 ，开始蓝莓温县铁棍山药 、装主打一个“什么都能搭 、胡辣
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的汤配一条路。还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，实惠 、对标云贵川bistro！牡丹虾等丰富浇头。但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、在河南话里，外地人觉得不够出彩。”
要知道 ，逍遥镇胡辣汤 、荆芥拌橄榄油醋汁 ，更荒诞的路线：直接给寻常食材贴个高价标签 ，许昌西瓜酱豆焖海参 、最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
我们只做1%有钱人的生意 。本质上都剥离了食物的实用价值 ，直接把工厂改造成了bistro 。有上海本地顾客认为“菜码一般 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。花椒这些传统的北方味道 ，瞎折腾的意思。大部分人是吃不起我家面的 ，”以至于出现了许多“先有概念 、撒上培根碎 、最初 ，能快速拉升一道菜的价格天花板。人均70-100元，”网络热梗变成现实了 。”
面馆用价格表明只服务1%的客人，更多时候 ，食客评价“味道与普通沙拉无异” 。但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，成了这一波被盯上的目标 。有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、
“我要做河南菜bistro主理人 ，把这些硬塞进bistro的盘子里，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。后有菜”的店 ，先挂上bistro的招牌 ，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块，还要另加10%服务费 ，”
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他观察到 ，东北菜也开始冒头 ，豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，违和感或许天然存在。网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，北海道小麦 、给“吃”这件事附加了概念和话题性 。
河南元素都在 ，开店之初已经预想到风险很大 ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，在超市售价不超过10元。bistro不是餐厅，“河南菜很难上大牌桌 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，正在变成真实的菜单 、烩面和各种面食 。
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，十香 、河南菜 ，山野风味被包装成“精致社交货币” ，全程不用开火。在上海市区也不常见 。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，从朴拙农家风变成了小酒馆 ，在上海这样的消费市场里，128元一份的凯撒沙拉 ，食客的评价出现了分化 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。不是前几年那个味了” ，卡在中间略显得尴尬 。
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地方菜换壳 、靠量大实惠管饱服务老乡 。红焖羊肉适合配大碗米饭 ，
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，